Строим деревянный забор своими руками

Вопрос, как сделать деревянный забор, актуален для владельцев частных домов и дач, которые предпочитают доступному по цене, но безликому профнастилу, ограждение из природного материала.

деревянный забор

Забором называют ограждающую конструкцию высотой более 150 см, его функция – обозначение границ участка, защита от несанкционированного проникновения людей и животных, защита от просматривания (глухой забор).

Ограда выполняет почти те же самые функции, что и забор, но не защищает от просматривания, поскольку ее высота не превышает 150 см. Такие конструкции часто делают легкими – ажурными, решетчатыми.

Оградка представляет собой ограду в миниатюре – ее высота составляет 50-80. Это декоративное заграждение, которое обычно устанавливается, чтобы зонировать свой участок, для оформления цветников и т.д. О том, как правильно зонировать и планировать участок, смотрите ответ по ссылке http://blog.marisrub.ru/parcel/planirovka-dachnogo-uchastka-svoimi-rukami/.

Прежде чем построить из дерева ограждение для своего участка земли, необходимо продумать конструкцию и выбрать подходящий дизайн, который должен сочетаться с архитектурным стилем дома и построек во дворе.

деревянные заборы для дома

Преимущества деревянных заборов

Деревянный забор не только красив, но и практичен, хоть и уступает металлическим конструкциям по долговечности. Небольшой участок с культурными посадками или цветниками желательно обнести именно деревянным ограждением, поскольку металлические листы, раскаляясь на жарком летнем воздухе, излучают тепло и «сжигают» находящиеся недалеко растения.

Сделать деревянный забор своими руками экономически выгодно – пиломатериал входит в категорию материалов, доступных по цене. Древесина обрабатывается обычными инструментами. Если обеспечить дереву качественную защиту, конструкция прослужит долгий срок. Такое ограждение является ремонтопригодным, а за счет окрашивания в любой выбранный цвет, внешний облик участка можно периодически менять.

Подготовка к строительству

Забор из дерева, независимо от его архитектурного облика, состоит из трех основных элементов:

  • стойки (вертикальные опорные конструкции);
  • прожилины (горизонтальные связи между стойками, на которые крепится заполнение);
  • лицевая часть.

На подготовительном этапе строительства следует разработать проект ограждения, чтобы точно рассчитать количество материала, который потребуется, определиться с дизайном конструкции.

проект деревянного забора

Для расчета количества опорных стоек необходимо нарисовать план участка и проставить размеры каждой стороны. На каждом углу требуется установить столб, также столбы являются опорной частью ворот и калитки. Промежуточные стойки принято монтировать с шагом около 2 метров. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции (прожилины не провисают) и помогает экономить пиломатериал.

Возведение каркаса

Для возведения ограждения потребуется использовать:

  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • гидроуровень;
  • шнур и колышки;
  • лопату, садовый бур;
  • песок, щебень, бетон;
  • битумную мастику;
  • рубероид;
  • топор;
  • ножовку по дереву/электролобзик;
  • электрорубанок;
  • молоток + гвозди.

По периметру участка выполняется разметка. При помощи колышков, шнура и рулетки отмечаются места установки столбов. Измеряется расстояние между осями будущих стоек.

нанесение разметки для монтажа деревянного забора

Столбы необходимо заготовить заранее. Для деревянного забора предпочтительнее использовать столбы из бревна или бруса, но можно установить и опоры из металлопроката. Независимо от материала, столбы нуждаются в подготовке:

  • Черный металлопрокат (труба круглого, квадратного или прямоугольного сечения) необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и окрасить, предварительно наварив на верхние торцы заглушки из листового металла, чтобы внутренняя поверхность столбов не ржавела от осадков. Нижнюю часть, что будет под землей, обрабатывают битумной мастикой.
  • У деревянных столбов макушку требуется заострить – в этом случае влага будет скатываться, не задерживаясь на верхнем торце и не проникая вглубь древесины. Сам столб рекомендуется обжечь на костре, а нижнюю часть дополнительно обмазать смолой или битумной мастикой, обернуть рубероидом на 2-3 слоя.

В размеченных местах требуется вырыть лунки одинаковой глубины. Под металлические столбы землю проще вынуть при помощи садового бура. Наклеив на его стержень колечко цветной изоленты, удобно контролировать глубину ямы под столб.

Глубина лунки зависит от высоты будущего забора. Если надземная часть столба составляет менее 1 метра, рекомендуемая глубина лунки – 80 см. Соответственно, для стойки высотой до 1,5 м – 1 м, для забора выше 1,5 м – половина высоты столба.

определение глубины лунки для возведения деревянного забора

Диаметр лунки выбирается исходя из сечения опоры. Важно, чтобы между стойкой и краем лунки промежуток составлял не менее 20 см.

Деревянный забор своими руками

Первыми устанавливаются крайние стойки. Столбы соединяют шнуром в верхней и нижней части. Важно проверить вертикальность стоек и горизонтальность расположения шнуров.

Чтобы торцы столбов располагались в одной плоскости, воспользуйтесь гидроуровнем. Это две емкости с водой (прозрачные пластиковые бутылки), которые соединены гибким шлангом длиной до 25 м. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Используя это нехитрое приспособление, легко добиться, чтобы верхушки всех столбов ряда формировали одну плоскость.

Убедившись, что крайние столбы стоят правильно, лунки засыпают щебнем и песком, камнями, утрамбовывают. Рекомендуется залить сверху слой бетона. По той же технологии, ориентируясь на натянутые шнуры, монтируются остальные опорные стойки. К монтажу прожилин приступают через 2 дня, когда бетон полностью схватится.

бетонирование деревянного забора

Если опорные стойки выполнены из металлопроката, то и в качестве прожилин удобно использовать трубы квадратного сечения. Их концы крепятся на тыльную сторону стойки при помощи саморезов по металлу (отверстия сверлятся заранее) или сваркой.

Концы деревянных прожилин можно аналогично закрепить на деревянном столбе саморезами или гвоздями. Для более прочного соединения элементов в месте установки прожилин в столбе выбирается канавка соответствующей ширины. Крепление – на ершенные гвозди. Важно учитывать, что прожилины верхней и нижней линии следует стыковать на разных столбах для повышения жесткости конструкции.

Возводя деревянный забор своими руками, необходимо правильно рассчитать сечение деревянных прожилин. Этот параметр зависит от характеристик материала, из которого будет выполнена лицевая часть конструкции. Чем выше нагрузка, тем толще прожилины. Если предполагается использовать строганную доску толщиной 50 мм, толщина прожилины должна быть не меньше, а ширина – в два раза больше, т.е., это будет брусок 50х100 мм.

В свою очередь, ширина деревянных стоек должна вдвое превышать толщину прожилины. В нашем примере для ограждения требуется использовать стойки сечением не менее 100х100 мм.

Лицевая сторона

Классический вариант – забор из деревянного штакетника, обрезных планок небольшой ширины. Ширина просветов между ними практически совпадает с шириной самих планок. К деревянным прожилинам они крепятся гвоздями, к металлическим – саморезами со сверлом на конце. Штакетник используется для легких ограждений высотой до 1,5 метров.

забор из деревянного штакетника

Глухой забор, построенный из широких сплоченных досок, защищает участок от просматривания. Для лицевой стороны используется обрезная и необрезная доска, а также строганная, профилированная, шпунтованная. Высота такой конструкции не менее 180 см. В качестве декоративных элементов на внешнюю сторону набивают орнаменты из деревянных реек (ромбы, треугольники и т.д.).

Еще один вариант глухого забора – конструкция с нащельниками. Строганые обрезные или необрезные доски набивают на прожилины с небольшим интервалом, а затем эти щели перекрывают снаружи прямыми или фигурными нащельниками из таких же досок.

Плетеная изгородь – декоративный вариант забора. Для его обустройства требуется установить три ряда прожилин и заплести промежутки между столбами гибким древесным материалом – тонкими досками, хворостом, лозой и т.д. Чтобы древесина стала эластичной, материал на 2-3 суток замочите в воде.

Частокол – принципиально иная конструкция. Для его установки требуется вырыть ров, в который устанавливаются заостренные вверху бревна. Глубина рва – не менее 1/3 длины бревна. Нижние концы бревен обрабатываются аналогично стойкам для забора. Промежуток между бревнами и стенками рва заполняют камнями и песком, плотно утрамбовывают.

деревянный забор из частокола

Привлекательный облик

Чтобы древесина не стала серой под влиянием атмосферных явлений, ее следует защитить. Чем покрасить деревянный забор? Подойдут краски для дерева, предназначенные для наружных работ. Такая краска убережет древесину от проникновения влаги, ультрафиолета.

Если есть желание оставить фактуру дерева на виду, столбы и доски обрабатывают морилкой и покрывают несколькими слоями олифы или лака, стойкого к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Сделанный своими руками забор украсит участок и добавит ему оригинальности. Инструкция как сделать забор поможет разобраться в основных принципах монтажа красивых и функциональных ограждений.

Оставьте комментарий